Pourquoi ai-je froid alors que le thermostat affiche 20 °C ?

Parce que le thermostat mesure l’air alors que le corps échange aussi par rayonnement avec les parois. La sensation se rapproche de la moyenne entre les deux : l’ADEME donne l’exemple d’un air à 20 °C et d’une paroi à 14 °C, qui produisent une sensation de 17 °C.

Quel taux d’humidité viser dans un logement ?

L’ANSES et l’ADEME retiennent une plage de 40 à 60 % d’humidité relative, pour une température de 18 à 22 °C. Au-dessus de 60 % durablement dans une pièce chauffée, le risque de condensation et de moisissures augmente nettement.

Comprendre · Confort thermique et humidité

Une paroi à 14 °C dans une pièce à 20 °C, et vous ressentez 17 °C : ce n’est pas le chauffage, c’est le mur

Le chiffre est de l’ADEME. Il explique pourquoi une pièce peut rester désagréable alors que le thermostat affiche la bonne valeur. Contrairement à ce qu’on lit partout, ce n’est pas l’air humide qui vous refroidit — c’est la paroi humide, qui isole moins et se refroidit en séchant.

Sources ADEME, ISO 7730
Mesure des températures de paroi
Diagnostic avant devis

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☎01 30 76 13 26

Pièce d’habitation avec un mur froid et humide, source d’inconfort thermique malgré le chauffage — **17 °C**ressentis avec un air à 20 °C et une paroi à 14 °C *(ADEME, dossier chauffage)*

L’essentiel

Quatre points, dont un qui va à l’encontre de ce qu’on lit partout

Vous avez une sensation de froid alors que le thermostat est correctement réglé. Voici ce qui se passe réellement.

Ce que vous ressentez n’est pas la température de l’air

C’est la température opérative, à peu près la moyenne entre la température de l’air et celle des parois qui vous entourent. Un thermostat mesure l’air. Votre corps, lui, fait la moyenne.

Un mur humide isole moins bien

Une brique exposée à l’humidité peut voir sa conductivité thermique doubler. La paroi devient plus froide côté intérieur, et la moyenne baisse avec elle.

Un mur qui sèche prend de la chaleur

Évaporer un litre d’eau consomme environ 2 450 kJ. Cette énergie est prise à la paroi et à l’air de la pièce. Un mur qui sèche est un mur qui refroidit activement son environnement.

L’humidité de l’air, elle, ne fait presque rien

À température modérée, l’influence de l’humidité relative sur la sensation thermique est faible et peut habituellement être négligée. Ce n’est pas notre avis : c’est la norme ISO 7730 qui l’écrit.

Conséquence pratique : on ne règle pas ce problème en montant le chauffage, mais en s’occupant de la paroi. Voir aussi conséquences sur le bâtiment et conséquences sur la santé.

Le mécanisme

La température que vous ressentez se calcule

Tant que la vitesse de l’air reste faible, la formule tient en une ligne : température ressentie ≈ (température de l’air + température des parois) ÷ 2.

Trois degrés d’écart paraissent peu. Rapportés au chauffage, ils ne le sont pas : l’ADEME rappelle qu’un degré de consigne en moins représente environ 7 % d’économie. Chercher à compenser une paroi froide par le thermostat coûte donc, littéralement, en pourcentage de facture.

Mise au point

« L’air humide conduit mieux la chaleur, donc on a plus froid » — c’est faux

C’est l’explication la plus répandue, y compris sur des sites d’entreprises du secteur. Elle est physiquement inexacte, et il vaut mieux le dire.

InexactCe qu’on lit souvent

« L’air humide conduit mieux la chaleur » : en réalité, la conductivité de la vapeur d’eau (≈ 0,018 W/m·K) est inférieure à celle de l’air sec (≈ 0,025). L’air humide conduit très légèrement moins bien.
« Une paroi froide rayonne du froid » : le froid ne se rayonne pas. C’est votre corps qui perd davantage de chaleur par rayonnement vers une surface plus froide que lui.
« L’humidité de l’air fait chuter la température ressentie » : à température modérée, la norme ISO 7730 dit l’inverse.

ExactCe qui se passe réellement

La paroi humide isole moins : sa conductivité augmente avec sa teneur en eau, donc sa face intérieure est plus froide.
La paroi qui sèche se refroidit : l’évaporation prend de l’énergie à la surface, environ 2 450 kJ par litre d’eau à 20 °C.
Votre corps fait la moyenne entre l’air et les parois. Une paroi plus froide fait baisser cette moyenne, quel que soit le réglage du thermostat.

L’influence de l’humidité sur la sensation thermique est faible à des températures modérées proches du confort et peut habituellement être négligée.

NF EN ISO 7730:2005, Ergonomie des ambiances thermiques

Cette nuance n’enlève rien au problème : elle en déplace la cause. Un logement humide est bien plus froid à ressentir — mais parce que ses parois sont humides, pas parce que son air l’est. Et cela change complètement la solution : un déshumidificateur seul ne réchauffera pas votre pièce.

Le détail physique

Les deux raisons pour lesquelles une paroi humide est plus froide

Sa conductivité thermique augmenteLes valeurs d’isolation officielles sont établies pour un matériau à l’équilibre à 23 °C et 50 % d’humidité relative. Au-delà, la réglementation française prévoit un facteur de correction dédié, Fm. Concrètement, entre un matériau protégé de la pluie et le même exposé à l’humidité, Energie Plus relève un rapport pouvant approcher le double.Jusqu’à ×2 sur la brique

Son séchage lui prend de la chaleurFaire passer un kilo d’eau de l’état liquide à l’état vapeur consomme environ 2 450 kJ à 20 °C, soit à peu près 0,68 kWh. Cette énergie est prélevée sur la paroi elle-même et sur l’air ambiant. Un mur qui sèche est donc un radiateur inversé.≈ 0,68 kWh par litre

Le pont thermique amplifie l’effetLà où l’isolation est interrompue — jonction mur-plancher, linteau, angle — la température de surface chute. Les relevés d’Energie Plus montrent environ 15 °C au droit d’un pont thermique contre 17 °C avec une isolation continue, dans les mêmes conditions.2 °C d’écart local

Et le froid ressenti n’est que le premier symptômeSous un certain seuil, la surface descend au point de rosée : la vapeur d’eau se condense dessus. On passe alors de l’inconfort à la condensation, puis aux moisissures — toujours dans les mêmes angles.Le point de bascule

Conductivité thermique d’un matériau protégé et du même matériau exposé à l’humidité, en W/(m·K) — source Energie Plus
Matériau	Protégé	Exposé à l’humidité
Brique de terre cuite (1000 kg/m³)	0,32	0,63
Brique de terre cuite (2000 kg/m³)	0,81	1,61
Béton lourd non armé	1,30	1,70
Enduit de ciment	0,93	1,50

Une réserve d’honnêteté : il n’existe pas de règle publique simple reliant un pourcentage d’humidité à un pourcentage de déperdition. Les coefficients de correction figurent dans la norme NF EN ISO 10456, qui n’est pas librement diffusable. Ce qui est certain, c’est que les performances déclarées cessent d’être valables hors des conditions de référence.

Le seuil à connaître

À partir de quelle température de paroi la condensation apparaît

Le point de rosée est la température à laquelle l’air, refroidi, ne peut plus retenir sa vapeur d’eau. Sur une paroi plus froide que ce point, la vapeur se condense. Voici les valeurs pour un air à 20 °C :

Température de rosée pour un air intérieur à 20 °C, selon l’humidité relative
Humidité relative de la pièce	Point de rosée	Ce que cela implique
40 %	6,0 °C	Marge très confortable : la condensation reste improbable.
50 %	9,3 °C	Une paroi doit être franchement froide pour condenser.
60 %	12,0 °C	Un angle mal isolé peut déjà atteindre cette valeur en hiver.
70 %	14,4 °C	De nombreux ponts thermiques passent sous ce seuil.
80 %	16,4 °C	La condensation devient quasi inévitable sur les parois froides.

C’est pour cette raison qu’Energie Plus recommande de faire en sorte que la face intérieure d’une paroi ne descende pas en dessous de 17,5 °C. Ce n’est pas une exigence réglementaire, c’est une marge de sécurité — et elle explique pourquoi les moisissures apparaissent toujours aux mêmes endroits : les angles, derrière les meubles, au droit des linteaux.

La norme ISO 13788, qui sert à évaluer ce risque, retient d’ailleurs une humidité de surface critique de 80 % et une résistance superficielle de calcul majorée à 0,25 m²·K/W — précisément pour tenir compte des angles, des meubles et des rideaux qui empêchent l’air de circuler le long de la paroi.

Les repères

Les quatre chiffres qui résument la question

17 °Cressentis avec un air à 20 °C et une paroi à 14 °C (ADEME)

7 %d’économie de chauffage par degré de consigne en moins (ADEME)

40-60 %la plage d’humidité relative recommandée, entre 18 et 22 °C (ANSES, ADEME)

2 450 kJl’énergie prise à la paroi pour évaporer un litre d’eau à 20 °C

L’ADEME retient 19 °C le jour et 16 à 17 °C la nuit comme réglage de référence. Sur une paroi saine, ces valeurs suffisent au confort. Sur une paroi froide, on monte à 21 ou 22 °C sans jamais atteindre le confort — et on paie la différence tous les mois.

Point de départ

Reconnaître un inconfort de paroi, et non de chauffage

Six observations qui orientent vers la paroi plutôt que vers l’installation de chauffage.

Une seule pièce reste froideLes autres sont confortables avec le même chauffage. Le problème est local : une paroi, un angle, un linteau, pas la chaudière.Pont thermique
De la buée sur les vitres le matinLe signal le plus fiable d’un excès de vapeur d’eau. Il précède souvent les moisissures de plusieurs semaines.Condensation
Des taches noires dans les anglesToujours au même endroit, souvent derrière un meuble. La paroi y descend sous le point de rosée.Angle froid
Le mur est froid au toucherPosez la main à plat sur la paroi extérieure puis sur une cloison intérieure. Si l’écart est net, la mesure le confirmera.Paroi froide
La facture monte sans raisonMême logement, mêmes habitudes, consommation en hausse. Une paroi qui s’humidifie perd son isolation progressivement.Perte de performance
L’air semble lourd et confinéOdeur de renfermé, linge qui sèche mal. La ventilation n’évacue pas la vapeur produite dans le logement.Ventilation insuffisante

D’où vient l’eau

La vapeur que vous produisez, et celle que le mur apporte

Deux sources cohabitent presque toujours, et elles ne se traitent pas de la même manière.

La première est intérieure : la respiration produit de l’ordre de 40 à 60 grammes de vapeur d’eau par heure et par personne, et la cuisine environ 2 kilos par jour selon le Guide Bâtiment Durable. S’y ajoutent les douches, le linge qui sèche, les plantes. Cette vapeur doit sortir : c’est le rôle de la ventilation, dont les débits sont fixés par l’arrêté du 24 mars 1982 — de 35 m³/h pour un logement d’une pièce principale à 135 m³/h pour sept pièces, avec un débit de pointe en cuisine pouvant aller de 75 à 135 m³/h.

La seconde est dans la paroi : remontée capillaire, infiltration latérale, façade poreuse, fuite de réseau. Celle-là ne s’évacue pas en ouvrant les fenêtres, parce qu’elle est réalimentée en permanence.

On lit fréquemment qu’un ménage produit « 10 à 15 litres de vapeur par jour ». Nous n’avons trouvé aucune source officielle pour ce chiffre, et nous ne le reprenons donc pas. Les seules valeurs publiées par une source institutionnelle sont celles citées ci-dessus.

Le test qui départage les deux : aérez franchement pendant plusieurs jours et observez. Si l’inconfort et la buée s’atténuent nettement, la source est intérieure et la ventilation est en cause. Si la paroi reste froide et humide au toucher, l’eau vient du bâti — et c’est un autre métier.

Avant de nous appeler

Ce que vous pouvez vérifier vous-même, gratuitement

Mesurer l’humidité relativeUn hygromètre à quelques euros. Au-dessus de 60 % durablement dans une pièce chauffée, il y a un déséquilibre à corriger.

Décoller les meubles des mursQuelques centimètres suffisent à rétablir la circulation d’air. C’est derrière les meubles que la paroi est la plus froide.

Vérifier les bouches d’aérationEntrées d’air en menuiserie et bouches d’extraction dégagées et non obstruées. Une VMC bouchée ne ventile rien.

Aérer court et fortCinq à dix minutes en grand plutôt qu’une fenêtre entrouverte en permanence, qui refroidit les parois sans renouveler l’air.

Si après ces quatre points la pièce reste inconfortable et la paroi froide au toucher, le problème n’est plus dans vos habitudes : il est dans le mur. C’est à ce moment-là qu’une mesure devient utile.

Notre méthode

Nous mesurons la paroi, pas seulement l’air

C’est la différence entre constater qu’il fait froid et savoir pourquoi.

Premier échangeQuelles pièces, à quelle saison, avec quel chauffage, et depuis quand. Une gêne apparue en même temps qu’un changement — travaux, isolation, remplacement des fenêtres — oriente déjà.
Relevé des conditions d’ambianceTempérature de l’air et humidité relative dans chaque pièce concernée, pour situer la pièce par rapport à la plage 40-60 %.
Températures de paroiMesure des surfaces : mur exposé, angles, sous-face de linteau, jonction mur-plancher. C’est cette mesure qui donne la température ressentie réelle et qui localise les ponts thermiques.
Calcul du point de roséeÀ partir de l’air mesuré, nous déterminons à quelle température de surface la condensation apparaît, et nous comparons avec les températures relevées.
Humidité du supportPour distinguer une paroi froide simplement mal isolée d’une paroi froide parce que gorgée d’eau. Les deux se ressemblent au toucher, pas à la mesure.
Contrôle de la ventilationEntrées d’air, extractions, débits. Une paroi saine dans un logement non ventilé condensera quand même.
Diagnostic remisCe qui relève du bâti, ce qui relève de la ventilation, ce qui relève des habitudes. Puis le devis, s’il y a lieu.

Une pièce que vous n’arrivez pas à chauffer ?

Nous mesurons les températures de paroi et l’humidité du support. Diagnostic et devis gratuits.

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Nos réponses

Selon ce que révèle la mesure

Ventilation par insufflationQuand la vapeur produite à l’intérieur ne s’évacue pas. L’air neuf, tempéré, remplace l’air chargé et fait remonter les températures de surface.

Traitement de la condensationBuée sur les vitres, taches dans les angles : on agit sur le couple ventilation / température de paroi, pas sur l’un seulement.

Remontées capillairesUn mur alimenté en eau par le sol reste froid tant que l’eau monte. La barrière étanche coupe l’alimentation.

Cuvelage intérieurSur un mur enterré ou semi-enterré, l’eau pousse latéralement. Le cuvelage intérieur l’arrête, encadré par le NF DTU 14.1.

DéshumidificationUtile en complément, sur un excès d’humidité de l’air. Jamais comme réponse unique à une paroi humide.

Ce que nous ne ferons pasVous vendre un appareil pour compenser un mur humide, ni promettre que la déshumidification réchauffera la pièce. Elle ne le fera pas.

Températures de paroiLa mesure qui explique le ressenti, et que personne ne fait spontanément.

Point de rosée calculéPour savoir à quelle température de surface la condensation apparaîtra chez vous.

Bâti et ventilationLes deux sont examinés. Traiter l’un sans l’autre laisse le problème entier.

Sources citéesADEME, ISO 7730, ISO 13788, arrêté du 24 mars 1982.

Questions fréquentes

Ce que l’on nous demande sur ce sujet

Pourquoi j’ai froid alors que le thermostat affiche 20 °C ?

Parce que le thermostat mesure l’air, alors que votre corps échange aussi par rayonnement avec les parois. Ce que vous ressentez se rapproche de la moyenne entre les deux : l’ADEME donne l’exemple d’un air à 20 °C et d’une paroi à 14 °C, qui produisent une sensation de 17 °C. Trois degrés d’écart suffisent à rendre une pièce désagréable. Tant que la paroi reste froide, monter le chauffage ne fait que déplacer légèrement la moyenne, à un coût d’environ 7 % par degré.

Est-ce que l’air humide donne vraiment plus froid ?

Pas directement, et c’est contre-intuitif. La norme ISO 7730 indique que l’influence de l’humidité sur la sensation thermique est faible à des températures modérées et peut habituellement être négligée. L’idée que l’air humide « conduit mieux la chaleur » est même physiquement fausse : la vapeur d’eau conduit un peu moins bien que l’air sec. Ce qui refroidit, ce sont les parois humides — parce qu’elles isolent moins et parce que leur séchage prend de l’énergie.

Un déshumidificateur va-t-il réchauffer ma pièce ?

Il peut améliorer le confort à la marge en réduisant l’humidité de l’air et en accélérant le séchage des surfaces, mais il ne fera pas remonter la température d’une paroi alimentée en eau par le sol ou par une infiltration. Sur un excès de vapeur produit à l’intérieur et mal évacué, c’est un appoint utile. Sur un mur humide, c’est un appareil qui tourne indéfiniment sans traiter la cause.

Faut-il isoler par l’intérieur si le mur est humide ?

Pas avant d’avoir traité l’humidité. Une isolation intérieure posée sur un mur humide déplace le point de rosée dans la paroi et emprisonne l’eau derrière l’isolant : on obtient une pièce un peu moins froide et un mur qui se dégrade plus vite, souvent sans qu’on le voie. L’ordre est toujours le même — couper l’arrivée d’eau, laisser sécher, puis isoler.

Quel taux d’humidité viser chez moi ?

L’ANSES comme l’ADEME retiennent une plage de 40 à 60 % d’humidité relative, pour une température de 18 à 22 °C. En dessous de 40 %, l’air devient sec et inconfortable. Au-dessus de 60 % de façon durable dans une pièce chauffée, les conditions deviennent favorables aux moisissures et aux acariens, et le risque de condensation sur les parois froides augmente nettement.

Ouvrir les fenêtres en hiver, est-ce que ça ne refroidit pas tout ?

Aérer cinq à dix minutes en grand renouvelle l’air sans refroidir les parois, qui ont beaucoup plus d’inertie que l’air. C’est précisément l’inverse d’une fenêtre entrouverte en permanence, qui refroidit les surfaces sans assurer un vrai renouvellement. Une remarque importante : l’air froid extérieur, une fois réchauffé à l’intérieur, est plus sec que l’air qu’il remplace. Aérer en hiver assèche donc réellement le logement.

Mes fenêtres neuves ont-elles aggravé le problème ?

C’est un cas très fréquent. Des menuiseries anciennes laissaient passer un air parasite qui ventilait le logement à votre insu. En les remplaçant sans prévoir d’entrées d’air, on supprime cette ventilation involontaire : la vapeur produite reste à l’intérieur, l’humidité relative monte, et elle se condense sur les points les plus froids — qui sont désormais les murs, puisque les vitrages sont devenus plus chauds que les parois. Le problème n’est pas la fenêtre, c’est l’absence d’entrée d’air associée.

Comment savoir si c’est un pont thermique ou de l’humidité ?

La mesure les départage. Un pont thermique donne une paroi froide mais un support sec : la trace apparaît dans les angles et suit une géométrie régulière — linteau, jonction, nez de dalle. Une humidité du bâti donne un support dont la teneur en eau est élevée en profondeur, avec une trace qui suit la hauteur d’eau et non la géométrie de la construction. Nous relevons les deux : température de surface d’un côté, humidité du support de l’autre.

Aller plus loin

Si la pièce reste froide, la réponse est dans le mur

Nous relevons les températures de paroi, l’humidité de l’air et celle du support, et nous calculons votre point de rosée. Diagnostic et devis gratuits.

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